Иерархия Статей
Раздел статей » Формирование и обрезка плодовых деревьев » Виды формировок крон плодовых деревьев
Виды формировок крон плодовых деревьев
Какой форме кроны отдать предпочтение?
Выбор кроны зависит от квалификации садовода, его увлеченности, наличия времени для ухода за плодовыми деревьями и места, отводимого для тех или иных растений на участке. Высокие урожаи качественных плодов можно получать при любой формировке, если правильно подобрать сорта, подвои и соблюдать основные правила агротехники. Известно много различных формировок, но наибольший интерес для любителей-садоводов представляют обычные сферические кроны с ограниченной высотой и шириной, веретеновидные, уплощенные, типа свободно формируемых пальметт и некоторые искусственные кроны, отличающиеся малыми размерами, приятным декоративным видом и высокой урожайностью с единицы площади. Следует отметить, что чем более интенсивна формировка кроны, то есть чем большее количество высококачественных плодов получается при расчете на 1 м2 проекции и 1 м3 объема, тем больше требуется затрат труда и времени на ее выведение и поддержание.

Какие бывают сферические (округлые) кроны и каково их различие?
Обычными сферическими кронами называют такие, у которых диаметр в любом направлении практически одинаков. Когда центральный проводник сохраняют в течение всего периода формирования, кроны называют лидерными, а когда вырезают в начале формирования - безлидерными. Если ветки размещают группами по 2-4, кроны называют ярусными, а если одиночно - безъярусными. Уже на основе этой краткой классификации можно отметить, что различие между сферическими кронами только в наличии или отсутствии центрального проводника и в характере размещения основных ветвей. Привязка к одной какой-либо формировке создает много трудностей. В результате же взрослые деревья со сферическими кронами мало различаются между собой независимо от начального формирования. Поэтому важно лишь, чтобы крона была прочной, удобной для ухода и съема плодов, чтобы в ней не было свободных пространств и сильного загущения, чтобы она обеспечивала быстрое развитие дерева и более раннее вступление его в плодоношение.

Как заложить остов сферической кроны?
На однолетке надо выделить зону штамба и зону размещения первых веток. Высота штамба 40-60 см (у деревьев на слаборослых подвоях достаточно 40 см, на сильнорослых - до 60). В зоне штамба не должно быть веточек. Если они появятся, их надо либо выломать, либо следующей весной вырезать на кольцо. Зона размещения первых веток должна составлять также 40-60 см. На высоте 80-100 см однолетку обрезают на почку, размещающуюся по вертикали над местом вырезки шипа. Это предупредит искривление ствола. Из веток, появившихся в зоне выше штамба, выделяют три наиболее сильно развитые, имеющие углы отхождения около 40-60°, направленные в разные стороны. Углы расхождения между ветками около 120°. Остальные ветки можно вырезать. Для стимуляции более быстрого нарастания объема кроны лучше отогнуть их до горизонтального или пониклого положения - они не будут сильно расти, но имеющиеся на них листья смогут обеспечить дерево продуктами фотосинтеза.

Как сформировать разреженно-ярусную крону?
В первый год выбирают из числа хорошо развитых и равномерно размещенных по стволу три ветки. Они могут быть смежными, но лучше, если две смежные, а третья расположена от них на расстоянии до 20 см. Еще лучше, если все три ветки размещены на расстоянии около 15 см одна от другой. Выбранные ветки уравновешивают в силе развития и подчиняют проводнику. Конкурент вырезают, а лишние ветки подавляют обрезкой или отгибают до горизонтального или пониклого положения. На следующий год весной до начала вегетации дерево осматривают. Прежде всего, выделяли центральный проводник. Если он слишком удлинился, его укорачивают, вырезают конкурент. На каждой из оставленных основных веток выделяют ветки продолжения, вырезают конкуренты и соподчиняют их между собой, уравновешивают в развитии. Укорачивают ветки с таким расчетом, чтобы достигнуть хорошего их обрастания. Из веток, образовавшихся выше первого яруса, выбирают на расстоянии 50-70 см от последней ветки 1-2 в качестве основных, а остальные отгибанием или обрезкой превращают в обрастающие. Короткие приросты (30 см и менее) не укорачивают и не вырезают. Не трогают и ветки, углы отхождения которых более 60°. Следующей весной обрезка примерно такая же. Выделяют центральный проводник и проводники основных ветвей, соподчиняют ветви между собой и подчиняют их центральному проводнику, вырезают конкуренты. Сильные ветки обрезкой превращают в обрастающие, слабые оставляют пасти свободно. Так продолжают формирование, пока дерево не достигает высоты примерно 3 м. Затем на высоте около 2 м обрезают центральный проводник на сильную, принявшую устойчивое положение ветку. Остальные ветки на уровне примерно 2,5 м обрезают на перевод на ответвления, расположенные горизонтально.

Как сформировать вазообразную крону?
Выбирают 3-4 ветки, образовавшиеся из смежных почек (лучше, если между ними расстояние 10-15 см), и над самой верхней вырезают центральный проводник. Обрезкой на одном уровне уравновешивают силу роста веток. Ежегодно укорачивают основные ветки, если они сильно растут, чтобы ни одна из них не доминировала. При слабом росте укорачивания не требуется. Можно обойтись без укорачивания, если деревья отличаются хорошей пробудимостью почек и побегообразовательной способностью. При обрезке надо удалять конкуренты и сильные ветки, образовавшиеся на верхних сторонах основных ветвей и растущие внутрь кроны. Это предупредит зарастание внутренней части кроны. Вместо обрезки можно пользоваться выломкой побегов.

Как сформировать веретеновидный куст (шпиндельбуш)?
Для формирования веретеновидного куста лучше брать однолетние саженцы на слаборослых и среднерослых подвоях (См. рис. 1). Наиболее пригодны сорта, у которых ветки отходят не под острыми углами. Высота штамба 40-60 см. Весной сильные ветки, растущие под острым углом, вырезают на кольцо. Ветки средней силы роста укорачивают примерно на 1/3 их длины. Центральный проводник обрезают, оставляя 8-16 хорошо развитых почек. Чем сильнее рост дерева, тем большее количество почек оставляют. Оставленные ветки нижнего яруса отгибают под углом около 70° и крепят бечевкой к нижерасположенным, а самые нижние - к колышку, забитому в землю. Весной следующего года вырезают на кольцо конкуренты, обрезают центральный проводник на высоте примерно 50-60 см от последней ветки, сильные ветки укорачивают на 1/3 длины и оставленным веткам, включая приросты на ветках первого яруса, придают положение, близкое к горизонтальному. Таким же образом наращивают крону и в последующие годы. Когда дерево достигнет высоты 2,5-3 м, центральный проводник вырезают над одной из горизонтальных ветвей. Когда дерево начнет плодоносить, ветки под тяжестью урожая обвисают, поэтому время от времени концы таких веток обрезают на перевод на сильную вертикальную ветку и отгибают ее до горизонтального положения.



Рисунок 1. Формирование веретеновидного куста:
1 - обрезка однолетки; 2 - свободный рост всех веток до июля-августа; 3 закрепление веток в горизонтальном положении; 4 - укорачивание лидера и веток перед началом вегетации для усиления обрастания; 5 - свободный рост веток до июля-августа; 6 - отгибание новых приростов до горизонтального положения.

Что такое комбинированная крона и как ее сформировать?
Если 2-3 нижние ветки направить под углом 50-60° к вертикали, а всем другим на центральном проводнике и на основных ветвях придать горизонтальное положение, то получится очень прочный остов, на котором будет много обрастающих плодоносных веток. Такая крона хорошо освещена, склонна к высокому ежегодному плодоношению. Первые ветви закладывают как при формировании разреженно-ярусной кроны, а все остальные формируют как у веретеновидного куста, выполняя те же укорачивания и те же отгибания. Эту крону еще называют пирамидальной.

Как сформировать стройное веретено (грусбек)?
Для формирования грусбека, широко распространенной формы кроны в ряде зарубежных стран (Бельгия, Болгария, Голландия и др.), лучше использовать сорта с хорошей или умеренной побегопроизводительной способностью и достаточно широкими углами отхождения веток; подвои среднерослые или слаборослые. Однолетний саженец обрезают на высоте 70-80 см, очень сильный - до 1 м. Все появившиеся ветки оставляют расти свободно. Весной следующего года удаляют конкурент и очень сильные ветки, укорачивают центральный проводник, если последний очень удлинился.

Имеется и другой, более эффективный способ. Ежегодно вырезают конкурент, а центральный проводник с переводом на конкурент. При этом последний, ставший проводником, не укорачивают. Срезы каждый год надо делать так, чтобы они были попеременно то с одной, то с другой стороны. Это обеспечит зигзагообразную форму центрального проводника. Обрастающие ветки не укорачивают, а если они очень сильно развились, вырезают на кольцо. Обрезка в первые годы по возможности минимальная, иначе может быть сильный рост, что нежелательно. Скелетные ветки не формируют. Все они полускелетные, и после одного-двух плодоношений их вырезают на перевод на умеренно развившуюся приподнято растушую ветку. Полностью сформированное дерево в виде стройного веретена имеет высоту около 2,5 м, крона слегка конусовидная, у основания кроны имеются 2-3 полускелетные ветки длиной около 40-50 см, а выше по стволу и на этих ветках располагаются умеренно растущие временные ветки для плодоношения. Поскольку габариты кроны невелики, деревья можно сажать рядами с расстоянием одно от другого 3,5-4 м, а между деревьями в ряду - 1,5 м.

Как сформировать колонновидную крону (пиллар)?
По структуре эта формировка может считаться современным вертикальным кордоном. Полностью сформированная крона имеет высоту до 2,5 м и представлена стволом, на котором размещены короткие (до 50 см) временные обрастающие ветки.

Формировку начинают с обрезки однолетнего растения на высоте около 70 см. До конца сезона все образовавшиеся ветки растут свободно, летние операции к ним вообще не применяют. В каждом последующем году весной центральный проводник укорачивают с таким расчетом чтобы он равномерно по всей длине покрылся новыми ветками. Укорачивают примерно на 1/3-1/2 в зависимости от пробудимости почек и побегообразовательной способности. Остальные ветки укорачивают сильно, оставляя по две хорошо развитых почки (См. рис. 2). Из этих почек разовьются два побега. На следующий год одну из выросших веток оставляют для плодоношения, а другую вновь укорачивают на две почки. Оставленная для плодоношения ветка растет свободно, и на ней закладываются плодовые почки. Из двух оставленных почек на укороченной ветке вновь появятся два прироста, из которых один при следующей обрезке оставляют для плодоношения, а другой укорачивают на две хорошо развитые почки, когда первая, оставленная без обрезки ветка, должна будет плодоносить, а это бывает на третий год, весной надо определить нагрузку на нее. Нельзя оставлять на одной ветке более четырех плодов. Достигают этого соответствующей обрезкой. После плодоношения трехлетнюю ветку вырезают на кольцо.

Таким образом, на каждом разветвлении будет три веточки: однолетняя, двухлетняя и трехлетняя (плодоносящая). Наличие более старых веточек недопустимо. Их вырезают независимо от того, плодоносили они или нет. Нельзя слишком слабо нагружать (вызывает усиление роста) и перегружать дерево (приводит к преждевременному старению его).



Рисунок 2. Формирование плодовых веточек пиллара.

Какие преимущества имеют плоские кроны?
В округлых сферических кронах зона хорошего освещения, листовой и продуктивный полог (у молодых деревьев) распространяется от периферии вглубь до 1,5 м, с возрастом толщина его уменьшается до 1 м и даже до 0,7 м, в результате чего внутренняя часть оголяется. И чем больше диаметр кроны, тем шире такое непродуктивное пространство. Это невыгодно - иметь крону диаметром до 6-7 м, а продуктивный полог в сумме с обеих сторон - 1,5-2 м. Если же сформировать крону, толщина которой в одном направлении (например, запад - восток) будет 1,5-2 м, а в другом (север-юг) - 6-7 м, то оголенной зоны практически не будет. Выход плодов в расчете на 1 м3 кроны или на 1 м2 занятого этой кроной пространства будет в 2-4 раза больше, чем в округлых кронах. Кроме того, уплощенных крон можно на участке разместить больше, а следовательно, каждый метр площади будет использоваться интенсивнее.

Как сформировать плоскую крону?
Первые две основные ветки закладывают как обычно, только направить их лучше в одну линию, но в противоположные стороны вдоль будущего ряда деревьев. Если первых веток будет три, то одну направляют вдоль ряда, а две другие - под углом 30° к линии ряда. Тогда между этими двумя ветками будет угол расхождения 60°. Следующие основные ветки остова размещают выше первого яруса на 60-70 см и направляют также вдоль ряда. Лучше, если это будут одиночные ветки и расстояние между ними 30-50 см. Остальная техника формирования не отличается от той, которая описана для разреженно - ярусной кроны (пополнение кроны обрастающими ветками, превращение сильных веток в плодоносные, предупреждение загущения, ускорение плодоношения, ограде высоты дерева). Особенность одна: не давать кроне разрастаться поперек ряда более чем на 1,5 м. Если появятся сильные ветки, надо обрезкой на перевод или отклонением направить их рост вдоль ряда или в крайнем случае вырезать на кольцо.

Как лучше ориентировать плоскую крону с севера на юг или с запада на восток?
Плоскую крону, если позволяет участок, лучше ориентировать с севера на юг. Это обеспечит лучшие условия освещения в течение дня. До полудня в часы наиболее активной фотосинтетической деятельности листьев солнечные лучи хорошо освещают всю восточную часть кроны и значительную часть сначала северной, а затем южной стороны. В полдень, когда температура высокая, относительная влажность воздуха низкая, транспирация приближается к максимуму, а у фотосинтеза наблюдается так называемая полуденная депрессия, прямые солнечные лучи освещают наименьшую часть кроны. После полудня хорошее освещение получают западная сторона кроны и значительная часть северной и южной. Если же листовой полог не очень плотный и нет затенения от соседних деревьев или построек, то на западной стороне до полудня и на восточной во второй половине дня также создается достаточно хорошее освещение. Допустимо и иное расположение плоской кроны.

Как сформировать крону плодового дерева в виде пальметты?
Существует много разных видов пальметт. Различаются они порядком размещения основных ветвей, ориентацией обрастающих веток, способами пополнения кроны ветками, соотношением в процессе ухода между отгибаниями ветвей и их обрезкой. Зная принципы формирования одной из них, можно освоить и остальные.

В качестве примера приводим косую (итальянскую) пальметту. В завершенном виде она состоит из центрального проводника и 2-3 пар основных ветвей. Углы отхождения ветвей нижнего яруса 45-50°, второго на 5-10° больше. Ветвей второго порядка в кроне нет. Имеется только обрастающая древесина на основных ветках и на стволе между основными ветками.

Начинают формирование с обрезки однолетки на высоте 60-70 см (См. рис. 3, 1). Летом выламывают все побеги на 10-15 см ниже места среза проводника и на штамбе - 40-50 см от уровня почвы. Остальные 4-6 веток до конца вегетации развиваются свободно. Весной следующего года выбирают одну из веток в качестве центрального проводника (обычно ближайшую к срезу). Конкурент вырезают (См. рис. 3, 2). Из имеющихся веток две сильные, направленные в противоположные стороны, оставляют в качеств основных ветвей первого яруса. Лучше, если они размещены на расстоянии 10-15 см одна от другой. Подвязкой к опорам или колышкам, забитым в землю, основаниям веток придают угол 45-50°. Верхушки оставляют свободно приподнятыми. Это необходимо, чтобы не ослаб их рост. Остальные ветки отгибают до горизонтального или пониклого положения (См. рис. 3, 3). Весной следующего года, если первые основные ветки и центральный проводник достаточно сильно развиты, проводят обрезку центрального проводника на высоте закладки второго яруса ветвей. При слабом развитии эту операцию откладывают на год. Высота закладки второго яруса основных ветвей - на 60-70 см выше первого. При сильном росте она может быть несколько больше, при слабом - меньше. Ветки первого яруса должны быть наиболее сильными. Если этот принцип не будет соблюден, формирование пальметты доставит много хлопот. Все сильные ветки из числа отогнутых и вновь появившихся вырезают на кольцо. Особую опасность представляют сильные ветки на верхней стороне основных ветвей. Их надо обязательно вырезать. Слабые ветки оставляют в качестве обрастающих. Для второго яруса выбирают также две сильные ветки, расположенные над ветвями первого яруса (См. рис. 3, 4), и наклоняют их (угол 50-60°).



Рисунок 3. Последовательность формирования пальметты.

Со всеми остальными вновь появившимися ветками поступают как и при закладке ветвей первого яруса. Третьего яруса основных ветвей может и не быть. И не надо к этому стремиться.

Обрастающие ветки растут свободно. Надо только не допускать развития сильных волчковых веток на верхней стороне основных веток. Не следует обрастающие ветки отгибать до пониклого положения и даже до горизонтального, так как это сильно ослабит их рост и в массе вызовет появление волчков. Количество обрастающих веток надо нормировать. Их не должно быть очень много (См. рис. 3, 5). Высоту пальметты ограничивают до 2,5 м, толщину - до 1,5-2 м. Это достигается периодическим (раз в 2-3 года) удалением проводника над боковой слабой веточкой и укорачиванием или вырезкой на кольцо веток, грозящих увеличением ширины кроны.

Поддерживающая обрезка заключается в прореживании веток и нормировании нагрузки. Чем слабее становится рост, тем сильнее должна быть обрезка. Омолаживание ветвей проводят как в обычных сферических кронах.

Как сформировать уплощенный веретеновидный куст?
Формирование этой кроны также несложно. Различие лишь в том, что самым нижним 2-3 веткам позволяют расти несколько приподнято, остальные отгибают до горизонтального положения и направляют вдоль ряда. Поперек ряда позволяют расти лишь слабым веточкам. В результат получается уплощенная крона, ширина которой поперек ряда составляет внизу до - 2 м, а в верхней части - до 1,2-1,5 м. Соседние деревья, сомкнувшись ветвями, образуют сплошную плодовую стенку. Можно уплощенную веретеновидную крону сформировать на основе обычной веретеновидной. Для этого все ветки, выходящие за установленные габариты ширины, обрезкой на слабые веточки ориентируют вдоль ряда, а последние направляют вдоль ряда отгибанием и закреплением в этом положении. Поддерживающую (регулирующую) и омолаживающую обрезки проводят как обычно.

Как быстрее и проще сформировать плодовую стенку?
Создание плодовых стенок на основе пальметт и других уплощенных крон предполагается самой формировкой. Однако не все плодоводы имеют остаточную квалификацию и свободное время для этого. Учитывая преимущества плодовых стенок перед одиночно стоящими крупнообъемными кронами, многим хотелось бы иметь их на своем участке. Быстро и проще плодовую стенку можно получить, исходя из обычных сферических крон.

Высаживают одно - или двухлетние саженцы в ряд на расстоянии около 3-3,5 м один от другого; если они на слаборослых подвоях, то расстояние сокращают до 2,5-3 м. Первые основные ветки лучше направить вдоль ряда. В течение 5-6 лет крону формируют с минимальной обрезкой, то есть вырезают конкуренты и соблюдают соподчинение ветвей. Последнее необходимо, чтобы нижние, основные ветви не отстали в росте. При необходимости вырезают сухие и поломанные ветки, прореживают крону. Когда ширина ее поперек ряда станет около 1,5-2 м, ветки, выходящие за эти пределы, обрезкой на боковую веточку направляют вдоль ряда. Можно также отгибать ветки вдоль ряда. Ограничивают высоту кроны как обычно - обрезкой центрального проводника на перевод на высоте около 1,5-1,8м.

Поддерживающую и омолаживающую обрезку проводят как обычно. Ограничение ширины можно проводить и по шаблону, отступя на 1 м от центральной плоскости ряда. Однако срезать ветки надо на конус, под углом примерно 10°.

Статья подготовлена по материалам справочной книги "Азбука садовода". Сост. В. И. Сергеев (1984).





Другие статьи о правильном формировании кроны дерева и обрезке плодовых деревьев.

Виды и сроки обрезки плодовых деревьев
Инструмент для обрезки плодовых деревьев
Приёмы, правила и техника обрезки плодовых деревьев
Формирование кроны
Комментарии
Нет комментариев.
Добавить комментарий
Пожалуйста, войдите чтобы добавить свой комментарий.
Рейтинги
Рейтинг доступен только для пользователей.

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования.

Нет данных для оценки.
Навигация
Авторизация
Логин

Пароль



Вы не зарегистрированы?
Нажмите здесь для регистрации.

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Яндекс.Метрика Тиц и pr сайта ђейтинг@Mail.ru