Иерархия Статей
Раздел статей » Формирование и обрезка плодовых деревьев » Приёмы, правила и техника обрезки плодовых деревьев
Приёмы, правила и техника обрезки плодовых деревьев
Какие существуют приемы обрезки?
Основных приемов - два прореживание (вырезка) и укорачивание (подрезка) (См. рис. 1). Основными считают потому, что действие их наиболее эффективно, и они чаще других применяются. Дополнительных приемов много - кербовка, пинцировка (прищипка), ослепление почек, выломка молодых побегов, изменение ориентации веток, бороздование коры, деформация веток, скручивания и надломы, переплетение, кольцевание, накладка плодового пояса.

Что такое укорачивание веток?
Укорачивание - удаление части ветки. Если срезают (удаляют) менее 13 ее длины, то укорачивание считают слабым, если от 13 до 12 ее длины - средним, если прирост удаляют наполовину и более - сильным.


Рисунок 1. Основные приёмы обрезки:
1. укорачивание;
2. прореживание.



Какова реакция веток на степень укорачивания?
У деревьев со средней побегообразовательной способностью на необрезанном однолетнем приросте весной образуются побеги из верхушечной почки и из 2 - 3 смежных с ней. Причем острый угол отхождения (менее 30°) будет только у конкурента, у остальных веток углы отхождения достаточно широкие. При слабом укорачивании заметных изменений в количестве новых побегов и углах их отхождения не будет (См. рис. 2), хотя общая длина ветки будет несколько меньше, чем ветки без обрезки. При средней степени укорачивания и особенно при сильной (короткой) подрезке зона образования приростов приближается к основанию укороченной ветки.


Рисунок 2. Реакция на различную степень укорачивания:
1. однолетняя ветка;
2. рост той же ветки без обрезки;
3. укорачивание на 1/3;
4. укорачивание на 2/3.

Приросты будут сильнее, углы их отхождения - слишком острыми (менее 30°). Однако общая длина таких веток будет значительно меньше необрезанных и слабоукороченных. Поэтому, укорачивая ветки, надо помнить о побегообразовательной способности, чтобы не вызвать чрезмерного загущения кроны.

Когда не следует укорачивать ветки?
При обрезке деревьев, характеризующихся сильной и очень сильной побегообразовательной способностью, укорачивание может быть причиной чрезмерного загущения кроны. Когда длина приростов находится в пределах оптимума, укорачивание не требуется. У деревьев, плодоносящих на концах приростов вегетативного типа, при слабой закладке цветковых почек также не следует увлекаться укорачиванием, так как это может привести к снижению урожая.

В каких случаях необходимо укорачивание веток?
Укорачивание применяют при формировании кроны для соподчинения ветвей, усиления обрастания и предупреждения голенастости веток у деревьев тех сортов, которым свойственна слабая пробудимость почек или недостаточная побегопроизводительная способность, а также при необходимости изменить направление роста ветки. В последнем случае чаще проводят обрезку на перевод.

Как правильно сделать срез на почку?
Если срез выполняют садовым ножом, то лезвие его следует расположить примерно на 2 мм ниже основания почки, на которую делают срез, но с противоположной стороны ветки. Угол между осью ветки и плоскостью лезвия ножа должен быть примерно 45°. При таком положении ножа конец среза будет находиться на 2 мм выше верхушки почки (См. рис 3). Срез делают резким движением ножа на себя. Веточку придерживают другой рукой ниже места среза. Такие срезы целесообразно делать только при формировке одно - трехлетних деревьев. При укорачивании веток на более старых деревьях можно пользоваться секатором. Срезы в этом случае будут не очень правильными, но это уже не так важно. Однако надо следить, чтобы раны не были жеваными, не оставались пеньки и не подрезалось основание почки.

Рисунок 3. Срез на почку:
1. правильно; 2 - 3. неправильно.


Как правильно сделать обрезку на перевод?
Если диаметр ветки не более 3 см, обрезку на перевод выполняют секатором, если толще - садовой пилкой. Срез должен иметь некоторый скос (около 30°) в сторону, противоположную от ветки, на которую делается перевод (См. рис 4). Срез не должен быть очень длинным, захватывать основание ветки или древесину, по которой осуществляется связь обрезаемой ветки с другими, и иметь пенек.

Рисунок 4. Обрезка на перевод:
1. на двухлетней древесине; 2. при обрезке с переводом на тонкую ветку оставлен пенёк; 3. вырезка пенька после утолщения ветки.

Что такое вырезка (прореживание) веток?
Вырезка (прореживание) - это полное удаление ветки (до основания). У основания ветки, отходящей от ствола или от другой ветви под достаточно широким углом, имеется кольцевой наплыв, поэтому удаление ветки целиком иногда называют вырезкой на кольцо. Поскольку при удалении веток крона становится более разреженной, вырезку на кольцо называют также прореживанием. Это не совсем верно, так как при укорачивании крупных веток, то есть при обрезке их на перевод, также наблюдается прореживание.

Как определить место среза при удалении ветки целиком?
У основания ветки, отходящей под углом более 30°, как правило имеется кольцевой наплыв (См. рис. 5). По его верхушке и надо направлять срез. Именно здесь находится много меристематических тканей, способствующих зарастанию раны. Если угол отхождения острый и кольцевого наплыва нет, место среза определяют условно, чтобы он был не очень длинным и не имел «плеча», препятствующего образованию кольцевого наплыва вокруг раны. В этом случае мысленно проводят три линии: одну вдоль ствола (См. рис. 5, АС) или ветви, от которой отходит срезаемая ветка, вторую - перпендикулярно вырезаемой ветке (См. рис. 5, АD), а третьей делят образовавшийся угол пополам (См. рис. 5, АB). По этой линии и направляют плоскость среза.

Рисунок 5. Определение направления плоскости среза (АB) при вырезке ветки с разными углами отхождения:
1 и 2. кольцо выражено ясно; 3. при острых углах кольцевого наплыва нет.

Какие правила надо соблюдать при работе секатором?
Правильно отлаженный и остро заточенный секатор надо крепко держать в руке. Нельзя во время резания допускать перекосов и поворотов. Четыре пальца руки должны размещаться на ручке, связанной, с широким лезвием. Ручка противорежущей пластины должна опираться на ладонь. Толстая часть противорежущей пластинки мнет ткани ветки, поэтому ее надо обращать в сторону удаляемой части ветки. Срез следует направлять поперек тканей ветки. Если плоскость резания даже частично совпадет с направлением тканей, возможны разворот секатора и расщепление древесины. Чтобы работа выполнялась с минимальным усилием, срезаемую ветку надо слегка отгибать в сторону от начала среза к его окончанию. Чтобы избежать образования рваных, жеваных, расщепленных ран, не следует вырезать секатором слишком толстые ветки.

Чем и как удалять ветки?
Тонкие ветки (диаметром до 3 см) можно вырезать секатором, более толстые - садовой пилкой. Крупные ветки для предупреждения отломов надо удалять по частям. Сначала на такой ветке снизу на расстоянии около 20 - 30 см от основания делают запил (См. рис. 6). Пилят до тех пор, пока пилку не начнет заклинивать. Затем, отступив дальше от первого запила на 3 - 5 см, делают второй запил сверху. Чтобы ветка при падении не поломала нижерасположенные, надо поддерживать ее рукой. Вытащив спиленную ветку, можно без опасений вырезать оставшийся пенек. Заканчивать спил надо осторожно, чтобы не было задира коры, так как такие раны очень трудно зарастают.

Рисунок 6. Техника вырезки крупной ветки:
А. неправильно; Б. правильно: 1 - первый запил снизу; 2 - второй запил сверху; 3 - вырезка пенька.

Надо ли при обрезке веток оставлять пеньки?
В большинстве случаев не надо, так как на однолетних ветках они могут быть причиной отклонения нового прироста от нужного направления а на более старых - образования дупла. Однако иногда пеньки целесообразно оставлять. Например, при обрезке на перевод на ветку значительно тоньше удаляемой над ней части. После утолщения оставленной ветки пенек вырезают. Если обрезку делают зимой, то пенек предупреждает подсыхание тканей, непосредственно прилегающих к срезу. При вырезке такого пенька в период вегетации (июнь - июль) рана зарастает лучше.

Особенно рекомендуется это при снижении кроны, когда вырезают часть проводника над какой - либо веткой. Вместе с тем существует опасность, что плодовод забудет вырезать оставленный пенек и он либо усохнет и даст начало гниению тканей, либо на нем появятся многочисленные волчки, которые будут поглощать на свой рост питательные вещества и послужат причиной затенения внутренних частей кроны. В связи с этим пеньки можно оставлять лишь в особых случаях и с непременным удалением их в последующем.

Оставляют также пенек, вернее шип длиной 5 - 10 см, для подвязки ветки с целью придания ей нужного направления. В дальнейшем этот шип вырезают.

Надо ли заглаживать раны после обрезки и как это делать?
Раны, сделанные острым инструментом, заглаживать не следует. Раны, сделанные пилкой, особенно не очень острой и с крупными зубьями, надо очистить от опилок, снять задиры коры и древесины, но не закруглять края. Выполняют эту работу острым садовым ножом или стамеской.

Зачем изменяют ориентацию веток, в пространстве?
Чем ближе положение ветки к горизонтальному, тем слабее ее рост и тем более она склонна к закладке цветковых почек. На ветках, отогнутых до горизонтального положения, вместо небольшого количества длинных приростов образуется много коротких, генеративного типа (См. рис 7). Отогнутые ветки обычно заканчивают рост на 1 - 2 нед. раньше, поэтому изменение ориентации веток в пространстве широко применяют при формировании искусственных типов крон (пальметта, веретеновидный куст и др.). Широко используют этот прием и при формировании обычных сферических крон. Это необходимо, например, для усиления или ослабления роста каких - либо веток, пополнения кроны обрастающей древесиной, ускорения плодоношения. В последнем случае отгибают от горизонтального или пониклого положения те ветки, которые не имеют перспективы развития. Будучи оставленными, они способствуют более раннему переключению дерева на плодоношение.

Рисунок 7. Характер роста и плодоношения веток при различном угле отхождения.

Когда надо отгибать ветки?
Эту работу можно выполнять в любое время года, но более эффективна она в начале одревеснения побегов. В этом случае ветки быстрее зацепляются в том положении, которое им придают. Если отогнуть ветки после листопада, то к весне они будут стремиться занять исходное положение.

Какова техника изменения ориентации веток?
При отклонении веток (См. рис. 8) на небольшой угол можно обойтись распоркой между этой веткой и стволиком. В качестве распорки могут быть дощечка с углублениями на торцовых сторонах, ветки, оставшиеся после обрезки, и другие подручные материалы. В местах их соприкосновения с ветками надо подложить какой - либо смягчающий материал. При отклонении до горизонтального или пониклого положения пользуются шпагатом, один конец которого крепят к отгибаемой ветке, а второй - к соседней ветке, штамбу, колышку, забитому в землю. Чтобы шпагат не врезался в кору, надо делать свободную петлю. Тонкие длинные ветки отгибаются без труда. Для этого надо подобрать подходящее место на ветке для крепления бечевки. Если ветка толстая, с ее нижней стороны надо сделать надрезы ножом или пилкой. При остром (менее 40°) угле отхождения ветка при отгибании может отломиться, поэтому, прежде чем отгибать, ее следует укрепить. Для этого основание угла между отходящей и несущей ветками, туго обвязывают.

Изменить положение веток в пространстве можно путем попарного переплетания их или заплетания. Для усиления роста ветке надо придать положение, близкое к вертикальному. Фиксацию в таком положении осуществляют подвязкой шпагатом.


Рисунок 8. Некоторые способы крепления веток в заданном положении.
1. распорка; 2, 3. отклонение шпагатом.

Что такое ослепление почек и для чего его применяют?
«Почка» и «глазок» в плодоводстве - слова - синонимы, поэтому удаление почек называют ослеплением. Применяют его только в формовом плодоводстве и к одно - трехлетним деревьям при выведении обычных сферических крон. Прием прост. Надо ножом или ногтями удалить основную почку с расположенными рядом дополнительными и часть коры. Это делают для того, чтобы предупредить развитие побегов там, где они не нужны. Ослеплением почек достигаются экономия запасных элементов питания дерева и лучшее использование их на рост нужных побегов и листьев.

Что такое кербовка и для чего ее применяют?
Если нет уверенности, что в нужном месте из почки разовьется побег, над ней удаляют полоску коры с древесиной шириной 3 - 4 мм. При этом можно сделать прямоугольный, полулунный или крестообразный надрез. Выполняют кербовку любым острым ножом рано весной до начала вегетации. Кербовкой можно усилить или ослабить рост уже имеющейся ветки. В первом случае полоску коры удаляют над ней, а во втором - под ней. Целесообразно применять кербовку только к молодым растениям в период формирования и к некоторым искусственным формам крон.

Когда и зачем выламывают побеги?
Если в какой - либо части кроны появились побеги, которые нежелательны, то не следует ждать, когда они разовьются. Как только такие побеги достигнут длины 5 - 10 см, их надо выломать. Поскольку в это время они еще не одревеснели, работа выполняется очень быстро. Целесообразность выломки несомненна не тратятся напрасно пластические материалы на те ветки, которые в перспективе будут вырезаны; работа эта проводится в 7 - 10 раз быстрее, чем обрезка; лучше зарастают раны. Особенно полезна выломка после снижения кроны, когда в верхней части наблюдается массовое появление волчков. Если после первой выломки побеги вновь появятся, работу придется повторить.

Что такое пинцировка (прищипка) и когда ее применять?
Для прекращения роста побега в длину и получения вместо сильных веток обрастающих веточек растущий побег прищипывают или пинцируют. Наиболее благоприятный срок для выполнения этой работы - за 2 - 3 нед. до окончания роста. При более ранней прищипке возможно пробуждение к росту пазушных почек, при более поздней - не будет эффекта. Прищипывают побег над третьим - пятым листом. Выполняют прищипку ногтями или секатором. Если после прищипки пазушные почки тронутся в рост и образуются маленькие приросты типа копьец и кольчаток, их трогать не надо; если же образуется один длинный прирост, его следует прищипнуть опять - таки над третьим пятым листом. Если новых длинных побегов образуется много, то надо срезать почти всю веточку над самым нижним сильным побегом и его в свою очередь, прищипнуть над третьим - пятым листом.

Что такое кольцевание, когда и зачем его применяют?
Для ускорения начала плодоношения буйно растущих молодых деревьев вместо вырезки ненужных веток применяют их кольцевание. Техника кольцевания проста. Ножом недалеко от основания ветки удаляют полоску коры шириной до 1 см. Удаление можно сделать кольцевое, по спирали или двумя полукольцами с расстояниями 5 - 10 см одно от другого. Чтобы ранка не высыхала, надо покрыть ее садовой замазкой и обвязать пленкой или другим обвязочным материалом. Проводить кольцевание надо в начале вегетации. Не следует кольцевать ветки на деревьях со сдержанным ростом, неприменимо оно к косточковым и к груше. Окольцованные ветки на следующий год, как правило, хорошо цветут и плодоносят. Последействие кольцевания выражается в ослаблении роста окольцованных веток. Их можно при наличии места оставить в качестве обрастающих или вырезать.

Как изготовить и установить плодовый пояс?
Плодовый пояс - это более легкий случай кольцевания (его в любое время можно снять). Изготавливают пояс из полоски мягкой жести. Длина его должна быть немного больше длины окружности штамбика или ветки, на которые пояс предполагается установить. Чтобы жесть не врезалась в кору, по ее краям делают треугольные вырезы. Завернув жесть вокруг ветки (штамбика), сверху нее накладывают проволоку и туго стягивают (закручиванием). Нельзя держать плодовый пояс на дереве несколько лет, так как в результате та часть дерева, которая размещается выше пояса, будет сильно отставать в росте и развитии.

В каких случаях надо применять бороздование коры?
Иногда у молодого дерева на штамбе и основных сучьях кора преждевременно грубеет и под давлением вновь образующихся слоев древесины начинает разрываться. В результате образуются рваные, иногда с многочисленными перемычками, длинные продольные раны, которые плохо зарастают.

Чтобы этого не случилось, рано весной специальным бороздником или садовым ножом делают неглубокие продольные разрезы коры (до Древесины). Длина одного разреза 10 - 15 см, затем промежуток неразрезанной коры в 1 - 2 см и далее еще разрез в 10 - 15 см и т. д. Расстояние по кругу между соседними разрезами 6 - 8 см. Так делают и на стволе, и на скелетных сучьях. Если необходимости бороздования нет, проводить его не следует. Бороздование полезно для ускорения зарастания ран. В этом случае разрезают кору каллюса (валикообразного наплыва вокруг раны).

В каких случаях надо обрезать корни, как это делать?
У саженцев корни обрезают непосредственно перед их посадкой. Прежде всего удаляют поврежденные, размочаленные, удаляют и рваные концы крупных корней до здоровой части. Раны, на которых уже начал образовываться каллюс, обновлять не надо. Не следует резать мелкие корешки даже если они подсохли. Вообще обрезка корней у саженцев должна быть минимальной.

Обрезку корней в саду иногда применяют для ослабления роста надземной системы и стимуляции плодоношения. Для этого осенью вокруг такого дерева вилами выкапывают канавку. При этом крупные корни перерезают, а мелкие раскладывают по канавке и засыпают землей Корни можно обрезать только с одной стороны или с двух. В последнем случае выкапывают две параллельные канавки. К обрезке корней надо подходить очень осторожно. Нельзя обрезать корни у старых, ослабленных и подмерзших деревьев. Не нужна она и для нормально растущих и плодоносящих деревьев.

Статья подготовлена по материалам справочной книги "Азбука садовода". Сост. В. И. Сергеев (1984).





Другие статьи о правильном формировании кроны дерева и обрезке плодовых деревьев.

Общие положения по формированию и обрезке молодых деревьев
Виды и сроки обрезки плодовых деревьев
Инструмент для обрезки плодовых деревьев
Формирование кроны
Виды формировок крон плодовых деревьев
Комментарии
Нет комментариев.
Добавить комментарий
Пожалуйста, войдите чтобы добавить свой комментарий.
Рейтинги
Рейтинг доступен только для пользователей.

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования.

Нет данных для оценки.
Навигация
Авторизация
Логин

Пароль



Вы не зарегистрированы?
Нажмите здесь для регистрации.

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Яндекс.Метрика Тиц и pr сайта ђейтинг@Mail.ru